法庭下午裁決部分批准律政司的申請，黎智英隨即再被還押，直至明年2月1日聆訊，才決定黎智英能否再獲保釋。

「Eddie（彭于晏）也是啊，當年我們剛認識時，他還只是個陽光少年，現在卻已經是個懂得控制身體的專業演員，這表示大家都各自長大了（笑）。也是這樣勇敢的自己，讓她在充滿不平靜的2020年，找回屬於自我的平靜。

「她是一個把愛放得很前面的人，可以為愛做出很多事情，卻在偵辦一個恐怖案件時，面臨老公生病、自己又懷孕，每天被很多事情壓得焦頭爛額，呈現出一個很糟糕的狀態。「以前只知道要先被看見，為了累積知名度，必須做一些工作，讓大家看見我。」 Photo Credit: ELLE 希望另一半擁有面對人生的幽默感 兩部片都在愛情裡掙扎，然而現實生活中的張鈞甯雖然偶有緋聞，卻仍不見正牌護花使者。把骨子裡的野男孩活出來，更加能理解張鈞甯為何可以毫無畏懼地跟著野外求生專家貝爾，吃蟲跳水樣樣來。彷彿是可以一起勾肩搭背、席地而坐的好哥兒們。

因此我在裡面就是醜醜的、 很樸實、很像男人不修邊幅的模樣。過程雖然痛苦，卻也很享受。此外，它用的蛤蜊是北美洲與中美洲所盛產的蚌蠣。

而datil辣椒兼具甜、酸、辣的特點，也付予了梅諾卡島文蛤巧達湯獨一無二的味道。而雖然曼哈頓版本的文蛤巧達湯一樣也有加馬鈴薯與洋蔥，但更加了紅蘿蔔、西芹和大蒜等蔬菜來增添風味。一方面費工，一方面日本國產的文蛤產量也非常稀少，因此現在如果能在壽司店吃到的話就太幸運了。而其中於1800年代中期，先後於這間餐廳工作的的亞力山得羅．菲利皮尼（Alessandro Filippini ）與查爾斯．朗賀佛（Charles Ranhofer）所分別寫的烹飪書，《餐桌：如何買食物、如何烹飪，和如何上菜》（The Table: How to Buy Food, How to Cook It, and How to Serve It），與《美食主義者：分析與實踐研究的完整專著》（The Epicurean: A Complete Treatise of Analytical & Practical Studies）中，鉅細靡遺地寫下曼哈頓文蛤巧達湯的烹調方式（菲利皮尼於1849到1863年，朗賀佛則是1862到1896年於Delmonicos Restaurant擔任主廚，而這兩本烹飪書則分別於1889和敗1894年出版）。

但是雖說是煮卻也不是真的煮，因為文蛤稍微煮過頭就會味如嚼蠟。她甚至紀錄了曼哈頓文蛤巧達湯出現後，在新英格蘭所引起的諸多激憤。

煮蛤 （にはまぐり） 前面提到「煮蛤」是江戶前壽司之中最傳統，也最費工的一貫。文蛤巧達濃湯 （clam chowder） 文蛤巧達濃湯以其多樣性及海潮般的舒適風味，而風行於美國東岸，從曼哈頓到新英格蘭，幾乎東岸的每個州都有著自己版本的做法。曼哈頓文蛤巧達湯的第一份食譜，刊登於1934年出版的一本叫《湯與醬汁》（Soups and Sauces）的烹飪書裡，作者則是維吉尼亞愛略特（Virginia）與羅伯瓊斯（Robert Jones）。煮蛤是將文蛤稍微燙過之後，浸泡於醬油、味醂、砂糖、與煮蛤蜊的湯汁混合的醬汁「濱汁」裡，浸泡醃漬入味而成。

體型大的蚌蠣一顆可重達三磅，快要1.5公斤重。」 而在1992年所出版，莫莉．歐尼爾（Molly ONeill）所著的《紐約烹飪書》（New York Cookbook）中，她則提出曼哈頓文蛤巧達湯，是對新英格蘭文蛤巧達濃湯的傳統進行破壞的行為。主廚與烹飪書作者詹姆士皮爾德（James Beard, 1903-1985）就形容曼哈頓文蛤巧達湯是「可怕的⋯⋯就像是蔬菜湯裡不小心掉進了一些蛤蜊一樣。由文蛤、馬鈴薯、洋蔥和牛奶或奶油所組成的「新英格蘭文蛤巧達濃湯」（New England clam chowder），有著濃稠的奶油風味和讓人一眼就認出的純白外觀。

「曼哈頓文蛤巧達湯」（Manhattan clam chowder）則由鮮紅的顏色來識別，而這鮮紅的顏色是來自於蕃茄與蕃茄糊。直到1919年，維克特．赫擇勒（Victor Hirtzler）的《聖法蘭西斯烹調書》（Hotel St. Francis Cookbook）一書中才把這道料理稱為曼哈頓文蛤巧達湯，並且在1930年代成了家喻戶曉的菜名。

像是在1939年，緬因州的國會議員甚至提出了一個禁止在巧達湯裡加蕃茄的法案。日文則是ホンビノスガイ，是維納斯之意，漢字則為本美之主貝或本美乃洲貝

蚌蠣的英文為quahog 、round clam、littleneck clam或是hard-shell。像是在1939年，緬因州的國會議員甚至提出了一個禁止在巧達湯裡加蕃茄的法案。在美國東南部的佛羅里達州的聖奧古斯丁（St. Augustine），有著幾世紀前被西班牙帶到美國的，利用datil辣椒入菜傳統（詳見《辣椒之兵法》）。「曼哈頓文蛤巧達湯」（Manhattan clam chowder）則由鮮紅的顏色來識別，而這鮮紅的顏色是來自於蕃茄與蕃茄糊。創立於1837年，有著全美國第一間高級餐廳之稱，紐約客牛排與班尼迪克蛋的創始店Delmonicos Restaurant，則是讓曼哈頓文蛤巧達湯走紅的功臣。而雖然曼哈頓版本的文蛤巧達湯一樣也有加馬鈴薯與洋蔥，但更加了紅蘿蔔、西芹和大蒜等蔬菜來增添風味。

一方面費工，一方面日本國產的文蛤產量也非常稀少，因此現在如果能在壽司店吃到的話就太幸運了。不過，一直到這個時候，曼哈頓文蛤巧達湯還是被稱做Fulton魚市巧達湯。

文蛤巧達濃湯 （clam chowder） 文蛤巧達濃湯以其多樣性及海潮般的舒適風味，而風行於美國東岸，從曼哈頓到新英格蘭，幾乎東岸的每個州都有著自己版本的做法。直到1919年，維克特．赫擇勒（Victor Hirtzler）的《聖法蘭西斯烹調書》（Hotel St. Francis Cookbook）一書中才把這道料理稱為曼哈頓文蛤巧達湯，並且在1930年代成了家喻戶曉的菜名。

而是1800年代中期，原本就喜歡在料理中加入蕃茄的紐約的義大利裔與羅德島的葡萄牙裔漁夫，用蕃茄取代奶油將原本的巧達濃湯改良而成。而在貝類的壽司料裡，也只有文蛤是以煮物的方式做成壽司。

與新英格蘭的版本比較起來，曼哈頓版本的文蛤巧達湯要來得更像「湯」。而datil辣椒兼具甜、酸、辣的特點，也付予了梅諾卡島文蛤巧達湯獨一無二的味道。」 而在1992年所出版，莫莉．歐尼爾（Molly ONeill）所著的《紐約烹飪書》（New York Cookbook）中，她則提出曼哈頓文蛤巧達湯，是對新英格蘭文蛤巧達濃湯的傳統進行破壞的行為。她甚至紀錄了曼哈頓文蛤巧達湯出現後，在新英格蘭所引起的諸多激憤。

貝類之兵法全攻略（一）：為什麼我們如此地渴望貝類的鮮味？ 接下來，我們來看一些世界上美味的文蛤料理。而其中於1800年代中期，先後於這間餐廳工作的的亞力山得羅．菲利皮尼（Alessandro Filippini ）與查爾斯．朗賀佛（Charles Ranhofer）所分別寫的烹飪書，《餐桌：如何買食物、如何烹飪，和如何上菜》（The Table: How to Buy Food, How to Cook It, and How to Serve It），與《美食主義者：分析與實踐研究的完整專著》（The Epicurean: A Complete Treatise of Analytical & Practical Studies）中，鉅細靡遺地寫下曼哈頓文蛤巧達湯的烹調方式（菲利皮尼於1849到1863年，朗賀佛則是1862到1896年於Delmonicos Restaurant擔任主廚，而這兩本烹飪書則分別於1889和敗1894年出版）。

「羅德島蛤蜊巧達湯」（Rhode Island clam chowder）則是以它澄清的高湯為特點。體型大的蚌蠣一顆可重達三磅，快要1.5公斤重。

煮蛤 （にはまぐり） 前面提到「煮蛤」是江戶前壽司之中最傳統，也最費工的一貫。但是雖說是煮卻也不是真的煮，因為文蛤稍微煮過頭就會味如嚼蠟。

煮蛤是將文蛤稍微燙過之後，浸泡於醬油、味醂、砂糖、與煮蛤蜊的湯汁混合的醬汁「濱汁」裡，浸泡醃漬入味而成。主廚與烹飪書作者詹姆士皮爾德（James Beard, 1903-1985）就形容曼哈頓文蛤巧達湯是「可怕的⋯⋯就像是蔬菜湯裡不小心掉進了一些蛤蜊一樣。由文蛤、馬鈴薯、洋蔥和牛奶或奶油所組成的「新英格蘭文蛤巧達濃湯」（New England clam chowder），有著濃稠的奶油風味和讓人一眼就認出的純白外觀。此外，它用的蛤蜊是北美洲與中美洲所盛產的蚌蠣。

日文則是ホンビノスガイ，是維納斯之意，漢字則為本美之主貝或本美乃洲貝。而這種巧達湯，在1890年代的時候被稱為「Fulton魚市巧達湯」（Fulton fish market chowder）。

做為壽司料的文蛤，更是一貫就是一整個文蛤。而這個傳統由於是源自西班牙位於地中海西部的島嶼梅諾卡島（Menorca），因此這裡的雖然外型和食材都如同曼哈頓文蛤巧達湯一樣，但加入了datil辣椒的巧達湯，被稱之為「梅諾卡島文蛤巧達湯」（Minorcan clam chowder）。

曼哈頓文蛤巧達湯的第一份食譜，刊登於1934年出版的一本叫《湯與醬汁》（Soups and Sauces）的烹飪書裡，作者則是維吉尼亞愛略特（Virginia）與羅伯瓊斯（Robert Jones）。這個濃白版本的文蛤巧達濃湯，主要風行於美國東北部的緬因州與麻薩諸塞州